Spaccanapoli, la grieta recta que parte en dos el centro de Nápoles

Si subes a una azotea o a un mirador de Nápoles, verás una grieta recta que atraviesa el centro antiguo de lado a lado. Esa grieta es Spaccanapoli, literalmente «la que parte Nápoles». Desde la calle es otra cosa: un pasillo estrecho de edificios altos, con ropa tendida, motos que pasan rozando y pequeños altares con velas en las esquinas.

Spaccanapoli no es un monumento que se visita con entrada y fila, sino un recorrido. Lo interesante está en cómo cambian las capas de la ciudad cada pocos metros: un portal medieval, una fachada barroca, un taller donde se modelan figuras de barro.

Ubicación

Centro histórico de Nápoles, de la plaza de Gesù Nuovo hacia Forcella

Longitud

Un eje recto de oeste a este

Cómo llegar

A pie desde Piazza Dante o la Via Toledo

Tiempo de visita

2 a 3 horas; una mañana si entras en iglesias

Acceso

Calle libre; iglesias y museos con horario propio

Cappella Sansevero

Según la web oficial, 9:00-19:00, cerrada los martes

Una sola línea con tres nombres

Aunque en el habla se diga Spaccanapoli, en el mapa no hay ninguna calle con ese nombre. Según Wikipedia en español, el trazado se compone de la Via Benedetto Croce al oeste, la Via San Biagio dei Librai en el tramo central y la Via Giudecca Vecchia en la parte oriental, en el barrio de Forcella.

Corresponde al decumano inferior, uno de los tres grandes ejes de la antigua cuadrícula de Neápolis. Es decir, el trazado tiene más de dos mil años, y por eso las manzanas del centro conservan esa forma de regla y escuadra pese a los siglos de construcciones encima.

En el siglo XVI, el virrey Pedro de Toledo prolongó este eje y lo alineó con una calle de los Quartieri Spagnoli, que quedan al oeste. Por eso, si empiezas el paseo en la plaza de Gesù Nuovo, tienes los barrios españoles justo detrás.

Primera parada: la plaza de Gesù Nuovo

La Via Benedetto Croce arranca en la plaza del Gesù Nuovo, que concentra tres cosas muy distintas.

La primera es la iglesia del Gesù Nuovo, con una fachada de piedra tallada en puntas de diamante que no se parece a nada alrededor. El motivo es que ese muro perteneció a un palacio renacentista de 1470, el de Roberto Sanseverino, que los jesuitas compraron en la década de 1580 y convirtieron en templo.

La segunda es la columna de la Inmaculada, una aguja barroca terminada en 1750, que Wikipedia describe como columna de la peste. Y la tercera es la fachada sobria de Santa Chiara, gótica del siglo XIV, justo en un lateral de la plaza. Mira la sencillez de una frente a los adornos de la otra: resumen la ciudad.

El claustro de mayólica de Santa Chiara

El complejo de Santa Chiara lo levantaron la reina Sancha de Mallorca y el rey Roberto de Nápoles entre 1313 y 1340. Es una iglesia gótica angevina que en el siglo XVIII se vistió de barroco y que los bombardeos de 1943 destruyeron en buena parte por dentro.

La restauración, que terminó en 1953, buscó devolverle el aspecto gótico.

Lo que más recuerda quien entra es el claustro. En 1742 el arquitecto Domenico Vaccaro lo cubrió con azulejos de mayólica de colores, con columnas octogonales. Aquí se descansa del ruido de la calle, como en un patio de otra época.

En el complejo hay también un museo con restos arqueológicos y belenes barrocos, y en la iglesia están las tumbas de Roberto de Anjou y de los últimos Borbones de las Dos Sicilias. Los horarios cambian por temporada y por celebraciones religiosas; confírmalos en la web del complejo antes de ir.

San Domenico Maggiore y la Cappella Sansevero

Siguiendo hacia el este llegas a la plaza de San Domenico Maggiore, que tiene un obelisco de peste terminado en 1737 y coronado con una estatua de santo Domingo. La iglesia, gótica, se construyó entre 1283 y 1324. En su convento enseñó Tomás de Aquino, y en la sacristía están 45 sepulcros de la familia real aragonesa.

A un par de calles está la Cappella Sansevero, en la Via Francesco De Sanctis, 19-21. Es famosa por el Cristo velado, una escultura de mármol que parece cubierta por una tela casi transparente, y por las estatuas de las virtudes.

Según la web oficial del museo, abre de 9:00 a 19:00, cierra los martes y la última entrada es media hora antes del cierre. Las entradas se venden en línea; confirma los horarios antes de ir.

Via San Gregorio Armeno: el belén todo el año

Desde el tramo central sale hacia el norte la Via San Gregorio Armeno, célebre por sus talleres de figuras de belén. Wikipedia recoge que sigue un trazado griego y que en la antigüedad hubo allí un templo de Ceres, donde se dejaban figuras de terracota como ofrenda. El belén napolitano moderno es del siglo XVIII.

Los artesanos trabajan durante todo el año. Junto a pastores y reyes magos verás figuras de personajes de actualidad, y las exposiciones principales se montan de principios de noviembre al 6 de enero. En esas fechas la calle se llena tanto que cuesta avanzar, así que ve a primera hora si te interesa mirar con calma.

La iglesia de San Gregorio Armeno, fundada hacia el año 930 sobre el antiguo templo según Wikipedia, destaca por su campanario, que une dos edificios del convento por encima de la calle.

Bajo tus pies: San Lorenzo Maggiore

No muy lejos del eje, en el cruce de San Gregorio Armeno con la Via dei Tribunali, está San Lorenzo Maggiore. La basílica franciscana es del siglo XIII, y bajo ella se excavó medio mercado romano, el macellum, que está abierto desde 1992.

Es una buena oportunidad para ver, a pocos pasos de la calle actual, el nivel original de la ciudad antigua.

Dentro, dos capillas diseñadas por Cosimo Fanzago contrastan con el interior gótico por sus mármoles incrustados de colores. Según Wikipedia, el conjunto funciona como iglesia y como museo.

Cómo recorrerla sin agotarte

Lo práctico es dividirla en dos paseos: el tramo occidental, de Gesù Nuovo a San Domenico, y el oriental, con San Biagio dei Librai y Forcella. Cada uno ocupa una mañana tranquila. Si solo tienes unas horas, quédate con el primero.

• Calzado cómodo: los adoquines cansan pronto.

• Las primeras horas de la mañana son las más tranquilas para las fotos.

• Entra solo a lo que te interese de verdad: iglesias y museos tienen horarios propios.

• Mira hacia arriba: balcones, hornacinas y patios dicen más que los escaparates.

• Guarda bien el móvil y la cartera en las zonas más concurridas.

Al ser una calle viva, mucha gente la recorre sin un plan fijo y se detiene en cafés y pastelerías. Es una buena idea: entre iglesia e iglesia, una parada en una barra de café te da un respiro.

Datos prácticos para llegar

El acceso es libre, a cualquier hora del día. El punto de entrada más cómodo es la plaza de Gesù Nuovo, que se alcanza a pie desde la zona de Piazza Dante y el eje de la Via Toledo. Desde allí el recorrido avanza siempre hacia el este.

Las iglesias suelen cerrar en las horas centrales y los museos tienen horarios independientes, de modo que lo razonable es dejar cada visita interior para cuando hayas confirmado su apertura. Para el resto, la calle misma es el espectáculo.

Sigue conociendo Nápoles: la Cappella Sansevero, Napoli Sotterranea y toda la guía de Nápoles.

Fuentes