¿De dónde sale el verde esmeralda de Lake Louise?

Lanzaderas Parks Canada

Reserva obligatoria anticipada desde el Park and Ride de Lake Louise

Sendero estrella

Lake Agnes Tea House (unos 7 km ida y vuelta, con más de 400 m de desnivel)

Ubicación

A 58 km al noroeste del pueblo de Banff por la autopista Trans-Canada

La joya esmeralda coronada por el glaciar Victoria

Enclavado a más de 1.700 metros de altitud en el corazón de las Rocosas Canadienses, Lake Louise es considerado por muchos uno de los paisajes lacustres más bellos de las Rocosas.

Bautizado originalmente como 'Ho-run-num-nay' (Lago de los Pequeños Peces) por el pueblo indígena Stoney Nakoda, recibió en 1884 su nombre actual en honor a la princesa Luisa Carolina Alberta, cuarta hija de la reina Victoria.

El color verde esmeralda y turquesa lechoso de sus aguas cristalinas se debe a la 'harina de roca' (rock flour), finísimas partículas minerales generadas por la fricción glacial que permanecen suspendidas en el agua reflejando las longitudes de onda azules y verdes del espectro solar.

El Fairmont Chateau y las canoas rojas

Sobre la orilla oriental del lago se levanta el colosal hotel Fairmont Chateau Lake Louise, erigido originariamente a finales del siglo XIX por la Canadian Pacific Railway para atraer al turismo aristocrático europeo aficionado al alpinismo.

Sus elegantes ventanales panorámicos enmarcan la perspectiva frontal del Monte Victoria y su imponente glaciar colgante.

Desde el muelle histórico es posible alquilar las emblemáticas canoas rojas canadienses para navegar en silencio por la superficie de espejo, contemplando las paredes verticales de roca que se hunden en las profundidades glaciares del lago.

Rutas de senderismo a las casas de té alpinas

Lake Louise es el punto de partida de algunas de las travesías alpinas más gratificantes del parque.

El sendero hacia Lake Agnes Tea House asciende entre abetos y alerces bordeando Mirror Lake hasta alcanzar una pintoresca cabaña de madera rústica construida a comienzos del siglo XX, donde se sirven tés calientes y bizcochos caseros a más de 2.000 metros de altitud.

Para senderistas experimentados, la ruta continúa hacia el mirador de Little Beehive o se enlaza con el circuito de los Seis Glaciares (Plain of Six Glaciers), permitiendo acercarse a las morrenas terminales del glaciar entre estruendos de desprendimientos lejanos de hielo.

De Emerald Lake a Lake Louise

El primer europeo en contemplar el lago fue Tom Wilson, un empleado que trabajaba para la Canadian Pacific Railway en la construcción del ferrocarril.

En 1882, guiado por un hombre del pueblo stoney nakoda que conocía bien el valle, llegó a la orilla y quedó tan impresionado por el color del agua que lo bautizó como Emerald Lake, el lago Esmeralda.

Ese nombre duró poco, porque las autoridades lo cambiaron a los dos años, pero la anécdota muestra la reacción que el lago provoca desde siempre.

La llegada del tren transformó el lugar en muy poco tiempo. La compañía ferroviaria levantó primero un modesto chalet de madera junto a la orilla, que fue creciendo y reconstruyéndose tras varios incendios hasta convertirse en el gran hotel que ves hoy.

La idea era sencilla: ofrecer a los viajeros europeos y estadounidenses un paisaje alpino comparable al de Suiza, pero en plenas Rocosas y con una estación de tren a pocos kilómetros.

Los guías suizos y el nacimiento del alpinismo canadiense

Lake Louise ocupa un lugar especial en la historia del montañismo en Norteamérica. En 1896, el alpinista estadounidense Philip Abbot murió al caer durante un intento de ascensión al monte Lefroy, que se alza sobre el lago.

Fue el primer accidente mortal de alpinismo documentado en el continente, y tuvo un gran eco en la época. Para dar seguridad a sus clientes, la compañía ferroviaria decidió contratar guías de montaña profesionales traídos desde Suiza.

Los guías suizos llegaron a finales del siglo XIX y durante décadas acompañaron a cientos de visitantes a las cumbres de alrededor, abriendo rutas que todavía se usan.

También participaron en la construcción de refugios y de la casa de té de Plain of Six Glaciers, levantada al pie de los glaciares en los años veinte. Su legado sigue presente en la cultura alpina de la zona y en la tradición de los guías de montaña canadienses.

El sendero de la orilla y otros paseos sencillos

Si no tienes tiempo o ganas de subir a las casas de té, el paseo más agradable es el sendero que bordea la orilla norte del lago. Es llano, está bien marcado y se aleja poco a poco del bullicio del hotel.

A medida que avanzas, el ruido disminuye, la gente se dispersa y la vista del glaciar Victoria se hace cada vez más cercana.

Al final del lago aparece el delta de grava por donde entra el agua de deshielo, de un color gris lechoso que contrasta con el turquesa del resto.

Otra opción corta es la subida al mirador de Fairview, por la orilla opuesta, que en poco rato de pendiente ofrece una vista elevada del lago con el hotel al fondo.

Y para quien busca algo intermedio, el ascenso al Big Beehive, más allá de Lake Agnes, regala una de las panorámicas más completas del valle, con el lago a tus pies y las cumbres de alrededor.

Lake Louise en invierno

El lago se congela a partir del otoño y suele mantenerse cubierto de hielo hasta bien entrada la primavera, a veces hasta junio.

En invierno cambia por completo: la superficie helada se convierte en una pista de patinaje natural frente al hotel, rodeada de montañas nevadas, y en enero se celebra un festival de esculturas de hielo que atrae a visitantes de todo el país.

También se puede caminar o esquiar de fondo por la orilla y hacer paseos en trineo de caballos.

La estación de esquí de Lake Louise, al otro lado del valle, es una de las más grandes de Canadá, y en verano su telecabina sube a los prados del monte Whitehorn, desde donde se obtiene una vista lejana del lago y del glaciar.

Es además una zona donde se ven osos grizzly alimentándose en las laderas, siempre a distancia prudente desde la cabina o las zonas señalizadas.

Consejos para la visita

La hora del día cambia mucho la experiencia. Al amanecer el lago suele estar en calma, con el agua como un espejo y el glaciar iluminado por la primera luz; a media mañana llegan los autobuses turísticos y la orilla se llena.

El color turquesa es más intenso a partir de julio, cuando el deshielo arrastra más sedimento. El agua está helada todo el año, así que el baño no es recomendable.

• Dedica al menos medio día si piensas subir a alguna casa de té, y una jornada completa si quieres combinar varios senderos.

• Lleva capas de ropa: junto al glaciar hace bastante más frío que en la orilla.

• En los senderos altos lleva espray antiosos y camina en grupo; algunos tramos pueden tener restricciones temporales por la presencia de osos.

• Consulta en la web de Parks Canada el estado de los senderos, las lanzaderas y las condiciones de aparcamiento antes de ir.

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