Once lagos de cráter rodean el Monte Passot, techo de Nosy Be

A Nosy Be se llega por la playa, pero el mejor retrato se hace desde arriba. En el centro hay una colina de unos 330 metros que no es la cumbre más alta del lugar, pero sí la más visitada: desde ella se ve toda la isla, los islotes de alrededor y, al fondo, la costa de Madagascar.

Alrededor de la colina hay lagos de agua oscura que ocupan antiguos cráteres. No son una piscina natural ni un decorado: para los sakalava, el pueblo del noroeste malgache, son lugares de ancestros, y las normas de comportamiento importan tanto como el atardecer que vienes a ver.

Ubicación

Interior de Nosy Be, a unos 30 minutos de Hell-Ville (Andoany)

Altitud

Entre 315 y 330 metros según la fuente; el monte Lokobe, de unos 450 m, es la cumbre más alta de la isla

Cómo llegar

En taxi, coche o moto por la pista de concreto; a pie, unos 90 minutos

Mejor momento

Antes del atardecer, unos 30 a 90 minutos antes de la puesta de sol

Lagos

Sagrados para los sakalava: no se baña nadie; las fuentes dan entre 8 y 12 lagos

Entrada

Las fuentes consultadas no indican tarifa oficial

Una colina volcánica en una isla de volcanes

Según la Wikipedia, Nosy Be es una isla volcánica de unos 320 kilómetros cuadrados situada a ocho kilómetros de la costa noroccidental de Madagascar. Su punto más alto es el monte Lokobe, de unos 450 metros, un volcán del Pleistoceno que no ha entrado en erupción en tiempos recientes.

Esa precisión corrige un dato muy repetido: el Passot es el mirador más conocido, no el techo de la isla. Según una revista de Mayotte, está a unos treinta minutos de Hell-Ville, la capital, que también se conoce como Andoany, aunque el tiempo cambia según la hora, el tráfico y el medio de transporte.

La historia reciente de la isla también deja huella en el nombre. Según la Wikipedia francesa, un capitán llamado Pierre Passot estableció un puesto militar francés en 1839, y Francia tomó posesión de Nosy Be en 1841. El apellido coincide con el del monte, aunque las fuentes consultadas no explican el origen exacto del nombre.

Cuántos lagos hay: las fuentes no se ponen de acuerdo

Los textos publicados dan cifras distintas: ocho, nueve, once o doce lagos de cráter. Una revista de Mayotte que describe la zona habla de seis lagos alrededor del Passot, dentro de un total de doce en la isla. Lo razonable es no fiarse de una cifra exacta y entender que hay varios, repartidos por el interior.

Los nombres que más se repiten son Amparihibe, descrito como el mayor, y Antsidihy, que toma el nombre de un pequeño pueblo vecino. La misma fuente menciona el lago Ampari-Bé, que tiene instalaciones de bombeo para abastecer a la población. Es decir, algunos de estos lagos son también recursos de uso cotidiano.

Los lagos sagrados y el fady

Los sakalava consideran estos lagos morada de los antepasados reales. En algunos de ellos se siguen celebrando al caer la tarde rituales de tromba, una forma de comunicación con los espíritus. Se dice que los cocodrilos que viven en el agua custodian a esos espíritus y, en ciertos casos, que son la reencarnación de antepasados de un clan concreto.

La palabra clave es fady, que en malgache significa tabú o prohibición. Cada lago tiene los suyos, según los relatos que se cuentan: lo común es que no se baña nadie, no se navega en canoa y no se molesta a los cocodrilos. No hace falta discutirlo ni pedir justificaciones; basta con aceptarlo.

• No te bañes ni metas los pies en el agua, aunque parezca tentadora.

• No tires basura ni objetos, ni hagas ruido en la orilla.

• Pide permiso antes de fotografiar a personas o ceremonias.

• Si un guía local te dice que algo es fady, hazle caso sin pedir explicaciones.

Un guía local aporta aquí más que en otros sitios. Un artículo de viajes sobre la zona resume que no es alguien que señala, sino que traduce. Preguntarle qué tabú tiene cada lago cambia la visita: dejas de mirar agua verde y empiezas a entender por qué cada orilla se trata de una forma distinta.

Cómo llegar a la cumbre

Hay dos formas. Una pista de concreto recién asfaltada permite llegar casi hasta el mirador en pocos minutos en coche o moto, según la revista de Mayotte. La otra es caminar: el sendero tarda unos 90 minutos y atraviesa campos de caña de azúcar y bosques de ravinala, y pasa junto a lagos donde pueden vivir cocodrilos.

Los taxis y conductores de la isla conocen el sitio y pueden combinar la visita con otras paradas del interior. Algunos hoteles organizan la excursión. También hay quien recorre la zona en quad o en moto, pero eso depende de lo que ofrezca cada operador, así que confirma las condiciones antes de contratar.

La puesta de sol y el rayo verde

El mirador es una plataforma natural con un espacio pensado para turistas. La recomendación habitual es llegar con tiempo: una fuente aconseja salir unos noventa minutos antes del ocaso para evitar aglomeraciones, y otra, estar arriba unos treinta minutos antes de la hora dorada.

Desde allí se ven los islotes cercanos, como Nosy Sakatia y Nosy Komba, y la silueta de Madagascar. Según la revista de Mayotte, muchos visitantes esperan el llamado rayo verde, una coloración verde del borde superior del sol cuando se pone. Es un fenómeno raro que depende de que el horizonte esté despejado.

Si el día amanece nublado, no lo descartes. Las nubes bajas y la bruma entre los árboles dan al paisaje un aspecto distinto, y los lagos se ven más oscuros y más serios.

Qué llevar y cómo organizar la tarde

Lleva agua, sombrero y una prenda ligera por si sopla viento arriba. Si planeas bajar de noche, lleva también una linterna o el móvil con batería, porque en el camino de regreso la luz cae deprisa en los trópicos. Calcula con margen el traslado de vuelta antes de que oscurezca.

Las fuentes consultadas no indican precio de entrada ni horario oficial. Si te lo piden en el lugar, pregunta con claridad qué cubre ese pago y a quién va. No cuentes con servicios a pie del mirador: lo prudente es subir con agua, dinero en efectivo y un conductor que pueda esperarte.

Un paisaje que no sale en las postales de playa

Quien llega por las playas suele sorprenderse del interior de Nosy Be: colinas, caña de azúcar y plantaciones de ylang-ylang, la flor que ha dado a la isla el apodo de isla de los perfumes. La Wikipedia francesa sitúa el inicio de su cosecha hacia 1910; hoy convive con el turismo como base de la economía.

Por eso la excursión al Passot funciona bien como contrapunto al mar. En medio día puedes combinar los lagos, el mirador y una parada en una destilería o una plantación, si el conductor las conoce. Es un modo de ver la isla más allá de la arena.

Si te quedas más días en Nosy Be, puedes seguir por Vainilla Bourbon y pimienta verde en el Bazar Be de Hell-Ville, Nadar desde la playa entre tortugas en Nosy Tanikely o Ambatoloaka, la bahía de Nosy Be de donde zarpan los catamaranes.

Fuentes