Dunas rojas y órices en el Kgalagadi, el parque sin fronteras

Carácter pionero

Primer parque de la paz de África austral (creado en 2000)

Superficie colosal

Aprox. 38.000 km²

Paisaje icónico

Dunas paralelas de arena roja carmesí

Fauna adaptada

Órix (gemsbok), hienas manchadas y marrones, guepardos

Lado de Botsuana

Sector virgen de pistas vírgenes y acampada salvaje

El espectáculo cromático de la arena de óxido de hierro

El color rojo intenso de las dunas del Kgalagadi se debe a una finísima película de óxido de hierro que recubre cada grano de cuarzo.

El contraste visual entre las dunas carmesí, los árboles de espina de camello (Vachellia erioloba) y el cielo azul profundo crea uno de los escenarios naturales más fotogénicos del mundo.

El lado salvaje de Botsuana: aislamiento total

Mientras el lado sudafricano dispone de una red de pistas más transitada y de campamentos vallados con tiendas, el sector de Botsuana es puramente agreste: pistas de arena pesada que enlazan campings aislados como Rooiputs y Polentswa, donde los leones beben a escasos metros de los todoterreno.

Historia del parque: de dos reservas a un solo territorio

El Kgalagadi nació de la unión de dos áreas protegidas que ya funcionaban, en la práctica, como un único ecosistema.

En el lado sudafricano existía desde 1931 el Parque Nacional Kalahari Gemsbok, creado en buena parte para frenar la caza furtiva del órix, mientras que Botsuana protegía su propio territorio contiguo como Parque Nacional Gemsbok.

Entre ambos no había una valla de verdad: el cauce seco del río Nossob marcaba la frontera y los animales lo cruzaban libremente, siguiendo la lluvia y los pastos.

Durante décadas los dos países gestionaron sus sectores con un acuerdo informal, hasta que a finales de los años noventa firmaron un tratado para administrarlos de forma conjunta.

El parque abrió oficialmente con su nombre actual en el año 2000 y se convirtió en el modelo de los llamados parques de la paz, una fórmula que después se replicó en otras fronteras del sur de África.

La idea de fondo es sencilla: en un desierto, la fauna necesita moverse a grandes distancias, y las rayas del mapa solo estorban.

Antes de cualquier parque, estas dunas eran territorio de pueblos san, cazadores y recolectores que conocían cada planta capaz de dar agua.

A comienzos de este siglo, un acuerdo de restitución en Sudáfrica reconoció derechos sobre parte del sector a las comunidades ‡Khomani San y Mier, que hoy participan en algunas iniciativas turísticas dentro y alrededor del parque.

Los dos cauces fósiles y cómo recorrerlos

Casi todo el movimiento de vehículos y de fauna se concentra en los lechos de los ríos Nossob y Auob, que pueden pasar muchos años sin llevar agua en superficie.

Bajo la arena, sin embargo, queda humedad suficiente para sostener hileras de acacias de espina de camello, y los pozos artificiales distribuidos a lo largo de las pistas atraen a los animales durante la estación seca.

Por eso la forma clásica de recorrer el parque es avanzar despacio de pozo en pozo, deteniéndose largo rato en cada uno.

El valle del Auob suele considerarse el mejor para ver guepardos y leones, con paredes de arena más altas que encajonan el cauce y dan buena perspectiva desde el vehículo. El Nossob, más largo y abierto, ofrece grandes distancias y una sensación de vacío que impresiona.

Entre ambos cauces discurren pistas transversales por las dunas, más lentas pero con paisajes de cresta en cresta que muestran el famoso mar de arena roja desde arriba.

En el lado de Botsuana destaca además el sector de Mabuasehube, al este, con una serie de grandes salinas o pans rodeados de dunas.

Es una zona remota, sin servicios, a la que solo se llega por pistas de arena profunda, y que atrae a quienes buscan acampar completamente solos junto a una salina con vistas al horizonte.

Fauna y aves: lo que vale la pena buscar

El órix, con sus cuernos rectos y su máscara blanca y negra, es el símbolo del parque y está perfectamente adaptado a pasar largos periodos sin beber, obteniendo humedad de raíces y melones silvestres.

Lo acompañan gacelas saltarinas, ñus azules y alcéfalos rojos, que forman la base de una cadena alimentaria en la que mandan el león de melena oscura del Kalahari, el guepardo, el leopardo y las dos especies de hiena.

No todo es gran fauna. Las suricatas y las ardillas de tierra montan guardia junto a sus madrigueras, los zorros orejudos cazan insectos al atardecer y las mangostas amarillas recorren los bordes de las pistas.

Fíjate en los árboles: las enormes estructuras de paja que cuelgan de las ramas son nidos comunales de tejedores sociables, auténticos edificios de apartamentos que pueden albergar a decenas de aves y que a veces terminan derribando la rama por su peso.

Para los aficionados a las aves rapaces, el Kgalagadi es uno de los mejores lugares del sur de África. Es habitual ver azores cantores pálidos posados en lo alto de las acacias, águilas marciales, halcones lanarios y el inconfundible secretario caminando entre la hierba en busca de serpientes. Unos prismáticos son casi tan importantes como la cámara.

Consejos para la visita

El Kgalagadi exige planificación. Las distancias entre campamentos son largas, las velocidades permitidas son bajas y las puertas cierran a horas fijas, así que conviene calcular los trayectos con holgura para no tener que correr al final del día.

Los alojamientos y campings de ambos lados se reservan con mucha antelación en temporada alta, y en el sector de Botsuana no hay más servicios que los que tú mismo lleves: agua, combustible, comida y piezas de repuesto.

Si piensas cruzar de un país a otro dentro del parque, infórmate antes de los requisitos fronterizos, porque los trámites dependen de por dónde entres y salgas, y en algunos casos hay que pasar una noche mínima en el parque.

Las normas y procedimientos pueden cambiar, de modo que lo más prudente es consultarlos en las webs oficiales de los parques de Sudáfrica y Botsuana antes de salir.

• Lleva ropa de abrigo: las noches de invierno en el desierto pueden ser muy frías aunque el día sea templado.

• Las primeras horas de la mañana y el final de la tarde son los mejores momentos para ver depredadores en movimiento.

• Dedica al menos tres o cuatro noches si quieres recorrer los dos cauces sin prisas.

• No bajes del vehículo fuera de las zonas señalizadas: los leones descansan a menudo a la sombra junto a las pistas.

Qué ver cerca

El parque suele combinarse con otras zonas del Kalahari botsuano, como la Reserva Central del Kalahari y la vecina reserva de Khutse, más al noreste, para quienes viajan en vehículo propio y tienen tiempo para largas jornadas de pista.

Desde el lado sudafricano, la ruta natural continúa hacia el valle del río Orange y la región de Upington, mientras que por el oeste el parque limita con Namibia, lo que permite enlazar el Kalahari con los paisajes del sur namibio en un mismo viaje.

Preguntas frecuentes

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